Многим приходилось ощущать пощипывание от прикосновения к
металлическим частям корпусов бытовых приборов, будь то холодильник, стиральная
машинка или компьютер. Природа этого явления электрическая, в чем нетрудно
убедиться, отключив прибор от сети. На корпусе включённого в розетку прибора
присутствует напряжение и оно явно не меньше 30-40 вольт – нижнего предела
чувствительности невлажной кожи руки. Ну а тот, кто имел возможность замерить
это напряжение вольтметром, скажет точнее – на корпусе присутствуют аж 110
вольт переменного тока, что составляет аккурат половину сетевого напряжения 220
В. Отсюда возникает непраздный вопрос: откуда и почему берутся эти 110 при
допустимой для здоровья норме в 36?
Ответ звучит так: где-то внутри прибора, между двух
приходящих от вилки проводов – последовательно, один за другим включены два
конденсатора. А точка, в которой конденсаторы соединяются между собой,
соединена с корпусом прибора, если он (корпус) – металлический. А еще эта точка
выводится на заземляющий контакт вилки, если конечно прибор не совсем старый и
вилка выполнена в евростандарте. На схеме это выглядит так:
Вообще эта схема предназначена для подавления помех, но нам
это сейчас не важно.
Нам важно то, что два конденсатора одинаковой ёмкости
образуют делитель, цепочку, в середине которой сетевое напряжение 220В делится
пополам. Вот откуда эти самые 110В.
Тут надо сказать, что хоть на слух эта
сто-десятка и устрашает, но смертельно бояться её всё-таки не следует. Дело в
том, что есть ещё такое понятие - сила тока. Так вот если рассматривать
выше-обозначенный делитель как источник тока, то он получается весьма слабоват.
Десяток миллиампер он может быть и потянет, но необходимую для убийства сотню –
ну никак. А вот травмировать может, ведь организм начинает чувствовать токи
начиная с долей миллиампера, особенно это касается детей. Теперь такой вопрос:
как с этим бороться?
По идее всё задумывалось так, что бороться вовсе и не
придётся. Есть же на вилке заземляющий контакт, через который это напряжение
должно гаситься в ноль.
А если этого не происходит, то это проблемы тех, кто
неправильно включает. И действительно, часто ли контролируем исправность
заземляющего контура, да и сам факт его наличия?
Как проверить заземляющий контур.
Метод 1.Для этого понадобится шнур с евровилкой и патрон с
лампочкой. В шнуре три провода. Конец шнура разделываем, зачищаем от изоляции
жёлто-зелёный провод заземления и один из двух других проводов. Третий провод
не используем – укорачиваем и изолируем. Два зачищенных провода подключаем к
патрону. Лампочку стоит взять мощностью не менее 40 Вт (220В). Вставляем вилку
в проверяемую розетку. Лампочка не горит? Тогда вынимает вилку, переворачиваем
на пол-оборота и опять вставляем. Если лампочка не горит ни в каком случае, то
это говорит о том, что никаким заземлением в этой розетке не пахнет. Если
лампочка горит тускло, то заземлением лишь пахнет, но не более того. При
исправном заземлении лампочка должна гореть ярко.
Недостаток этого метода в том, что если электрощиток вашей
квартиры оборудован УЗО, то в процессе эксперимента УЗО будет срабатывать и
отключать свет в квартире. Так что в таком случае придётся заблокировать УЗО на
время проверки, но это требует осторожности и навыка работы с электрикой.
Метод 2. Потребуется мультиметр и представление о том, как
им пользоваться. УЗО не помешает.
Ставим мультиметр в режим измерения переменного напряжения.
Один щуп держим на заземляющем контакте розетки, а другой щуп поочерёдно тыкаем
в правую и левую дырки. В каком-то случае прибор должен показывать
220В(+/-10%), а в каком-то 0 вольт. Если этого не наблюдается или цифры сильно
скачут, то дальше проверять нет смысла - результат проверки отрицательный.
Переводим мультиметр в режим измерения сопротивления. Один
щуп по-прежнему держим на заземляющем контакте розетки. Другой щуп вставляем
туда, где прибор показывал 0В. Не перепутайте, иначе хана мультиметру!
Сопротивление должно быть не более 4-х Ом. Если это так то всё ОК. Но и при
10-ти омах розетку можно признать заземлённой – по крайней мере щипаться не
будет.
Если заземление есть, а холодильник/стиралка/комп
по-прежнему продолжают кусаться, то причина скорее всего кроется в отсутствии
заземляющего контакта между вилкой и розеткой. В некачественных розетках
заземляющие штырьки часто загибаются внутрь и не обхватывают вилку. Так что
наверное с этого и стоит начинать проверку!
P.S.
К сожалению, далеко не во всех домах и квартирах проводка
выполнена с заземляющим проводом. Старые розетки, в которые 'не лезут' вилки
многих современных бытовых электроприборов давно заменили новыми, заземляющие
клеммы которых просто не к чему подключать. Какие здесь могут быть варианты? Да
по сути никаких. Варианты заземления через водопровод или нейтраль не рассматриваем,
так как они небезопасны: в первом случае для сантехников, во втором - для самих
жильцов. Остаётся только писать коллективные письма в электросеть.
Почему несильно бьет током - пощипывает от корпуса холодильника, стиральной машины, компьютера.