Сегодня 16 августа 2017 года
Ваш браузер не поддерживает FLASH :((

Почему несильно бьет током от корпуса холодильника, стиральной машины, компьютера

aver.ruВажно → Почему несильно бьет током от корпуса холодильника, стиральной машины,
Печать Почему несильно бьет током - пощипывает от корпуса холодильника, стиральной машины, компьютера.

Многим приходилось ощущать пощипывание от прикосновения к металлическим частям корпусов бытовых приборов, будь то холодильник, стиральная машинка или компьютер. Природа этого явления электрическая, в чем нетрудно убедиться, отключив прибор от сети. На корпусе включённого в розетку прибора присутствует напряжение и оно явно не меньше 30-40 вольт – нижнего предела чувствительности невлажной кожи руки. Ну а тот, кто имел возможность замерить это напряжение вольтметром, скажет точнее – на корпусе присутствуют аж 110 вольт переменного тока, что составляет аккурат половину сетевого напряжения 220 В. Отсюда возникает непраздный вопрос: откуда и почему берутся эти 110 при допустимой для здоровья норме в 36?

Ответ звучит так: где-то внутри прибора, между двух приходящих от вилки проводов – последовательно, один за другим включены два конденсатора. А точка, в которой конденсаторы соединяются между собой, соединена с корпусом прибора, если он (корпус) – металлический. А еще эта точка выводится на заземляющий контакт вилки, если конечно прибор не совсем старый и вилка выполнена в евростандарте. На схеме это выглядит так:

Почему несильно бьет током от корпуса холодильника, стиральной машины, компьютера

Вообще эта схема предназначена для подавления помех, но нам это сейчас не важно.

Нам важно то, что два конденсатора одинаковой ёмкости образуют делитель, цепочку, в середине которой сетевое напряжение 220В делится пополам. Вот откуда эти самые 110В.

Тут надо сказать, что хоть на слух эта сто-десятка и устрашает, но смертельно бояться её всё-таки не следует. Дело в том, что есть ещё такое понятие - сила тока. Так вот если рассматривать выше-обозначенный делитель как источник тока, то он получается весьма слабоват. Десяток миллиампер он может быть и потянет, но необходимую для убийства сотню – ну никак. А вот травмировать может, ведь организм начинает чувствовать токи начиная с долей миллиампера, особенно это касается детей. Теперь такой вопрос: как с этим бороться?

По идее всё задумывалось так, что бороться вовсе и не придётся. Есть же на вилке заземляющий контакт, через который это напряжение должно гаситься в ноль.

Почему несильно бьет током от корпуса холодильника, стиральной машины, компьютера

А если этого не происходит, то это проблемы тех, кто неправильно включает. И действительно, часто ли контролируем исправность заземляющего контура, да и сам факт его наличия?

Как проверить заземляющий контур.

Метод 1.Для этого понадобится шнур с евровилкой и патрон с лампочкой. В шнуре три провода. Конец шнура разделываем, зачищаем от изоляции жёлто-зелёный провод заземления и один из двух других проводов. Третий провод не используем – укорачиваем и изолируем. Два зачищенных провода подключаем к патрону. Лампочку стоит взять мощностью не менее 40 Вт (220В). Вставляем вилку в проверяемую розетку. Лампочка не горит? Тогда вынимает вилку, переворачиваем на пол-оборота и опять вставляем. Если лампочка не горит ни в каком случае, то это говорит о том, что никаким заземлением в этой розетке не пахнет. Если лампочка горит тускло, то заземлением лишь пахнет, но не более того. При исправном заземлении лампочка должна гореть ярко.

Недостаток этого метода в том, что если электрощиток вашей квартиры оборудован УЗО, то в процессе эксперимента УЗО будет срабатывать и отключать свет в квартире. Так что в таком случае придётся заблокировать УЗО на время проверки, но это требует осторожности и навыка работы с электрикой.

Метод 2. Потребуется мультиметр и представление о том, как им пользоваться. УЗО не помешает.

Ставим мультиметр в режим измерения переменного напряжения. Один щуп держим на заземляющем контакте розетки, а другой щуп поочерёдно тыкаем в правую и левую дырки. В каком-то случае прибор должен показывать 220В(+/-10%), а в каком-то 0 вольт. Если этого не наблюдается или цифры сильно скачут, то дальше проверять нет смысла - результат проверки отрицательный.

Переводим мультиметр в режим измерения сопротивления. Один щуп по-прежнему держим на заземляющем контакте розетки. Другой щуп вставляем туда, где прибор показывал 0В. Не перепутайте, иначе хана мультиметру! Сопротивление должно быть не более 4-х Ом. Если это так то всё ОК. Но и при 10-ти омах розетку можно признать заземлённой – по крайней мере щипаться не будет.

Если заземление есть, а холодильник/стиралка/комп по-прежнему продолжают кусаться, то причина скорее всего кроется в отсутствии заземляющего контакта между вилкой и розеткой. В некачественных розетках заземляющие штырьки часто загибаются внутрь и не обхватывают вилку. Так что наверное с этого и стоит начинать проверку!

P.S.

К сожалению, далеко не во всех домах и квартирах проводка выполнена с заземляющим проводом. Старые розетки, в которые 'не лезут' вилки многих современных бытовых электроприборов давно заменили новыми, заземляющие клеммы которых просто не к чему подключать. Какие здесь могут быть варианты? Да по сути никаких. Варианты заземления через водопровод или нейтраль не рассматриваем, так как они небезопасны: в первом случае для сантехников, во втором - для самих жильцов. Остаётся только писать коллективные письма в электросеть.

Почему несильно бьет током - пощипывает от корпуса холодильника, стиральной машины, компьютера.

Источник: http://isbe.ru

Скачки напряжения – как защитить бытовую технику
Если незадачливый электрик случайно отключит нейтральный провод, то напряжение в розетках многих и многих граждан может вырасти вплоть до 380 В, и так...
Подробнее Печать
Болезнь холодильников - листериоз
По видимому, эта инфекция, особенно в хронической форме, встречается у гораздо большего количества людей...
Подробнее Печать

Обсуждение
От: Василий E-mail: bf9dbc8263 07.11.2016 13:05:48

третий провод РЕ ввели в кабель не совсем грамотные инженеры по электротехнике Заземление ДОЛЖНО ИДТИ НА ЭЛЕКТРОПРИЁМНИК ОТДЕЛЬНО ОТ ВСЕХ ПРОВОДОВ И В КВАРТИРУ ОТДЕЛЬНЫМ КОНТУРОМ
А не в кабеле А если делать в кабеле то это экран ,как в антенном проводе ПОНЯТНО.
От: Дмитрий E-mail: bcc4486a62 25.09.2016 10:56:26

Подскажите пожалуйста, почему от одной розетки холодильник бьет током, а от другой нет. В доме нет заземления.
От: Ольга E-mail: 32560ca4d2 14.03.2013 15:25:46

Добрый день! Живу себе 59 лет и думаю, что только у меня такая проблема, а не тут-то было! Зашла, поинтересовалась, оказывается далеко не одну меня бьет током от простых вещей, предметов! Но раньше носили синтетику и сухой воздух и не било же?! А что сейчас, вдруг? Странно и неприятно! Конкретно, как освободиться от этого, не делая ничего примитивного? Спасибо.
От: WWW.IP-KAV.RU E-mail: 416e02626e 08.03.2013 16:03:07

УВАЖАЕМЫЕ ЗНАТОКИ, ОТВЕТЬТЕ НА ПРЕДЫДУЩИЙ ВОПРОС!
От: proekt.kav@mail.ru E-mail: 416e02626e 14.12.2011 11:46:30

Цитата:"Тут надо сказать, что хоть на слух эта сто-десятка и устрашает, но смертельно бояться её всё-таки не следует. Дело в том, что есть ещё такое понятие - сила тока. Так вот если рассматривать выше-обозначенный делитель как источник тока, то он получается весьма слабоват. Десяток миллиампер он может быть и потянет, но необходимую для убийства сотню – ну никак. А вот травмировать может, ведь организм начинает чувствовать токи начиная с долей миллиампера, особенно это касается детей. Теперь такой вопрос: как с этим бороться?"

И как такие приборы соответствуют нормам и правилам МЭК, а именно ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) "БЕЗОПАСНОСТЬ БЫТОВЫХ И АНАЛОГИЧНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ".- В любом случае ток утечки не должен превышать 0,5 мА. - После работы прибора в течение времени, указанного в п. 11.7, ток утечки не должен превышать следующих значений:

к доступным металлическим частям и металлической фольге:
для приборов классов 0, 0I и III - 0,5 мА;
для переносных приборов класса I - 0,75 мА;
для стационарных электромеханических приборов класса I - 3,5 мА;
для стационарных нагревательных приборов класса I со съемными нагревательными элементами или элементами, которые могут включаться раздельно, - 0,75 мА или 0,75 мА на 1 кВт номинальной потребляемой мощности каждого элемента или группы элементов, в зависимости от того, что больше, но не более 5 мА на прибор в целом;
для других стационарных нагревательных приборов класса I - 0,75 мА или 0,75 мА на 1 кВт номинальной потребляемой мощности прибора, в зависимости от того, что больше, но не более 5 мА;
для приборов класса II - 0,25 мА;
к металлическим частям приборов класса II, отделенным от токоведущих частей только основной изоляцией, в соответствии со степенью защиты от воздействия влаги:
для приборов обычного исполнения - 5,0 мА;
для приборов всех других исполнений - 3,5 мА.
Как вы это прокомментируете. Как такие проборы, какие описываете Вы в статье, могут получить сертификат соответствия нормам безопасности???????????????
Оставьте ваше сообщение:
Ваше имя:
Ваш e-mail: